Principal généralCouper les arbres fruitiers - voilà comment réussir la coupe des arbres fruitiers

Couper les arbres fruitiers - voilà comment réussir la coupe des arbres fruitiers

  • La bonne technique de coupe
  • Le bon moment de coupe
  • Outils Cisailles
  • La coupe adaptée à l'âge
    • section centrale
    • section d'éducation
    • section de conservation
    • la taille de rajeunissement
  • Différentes coupes
  • incision
  • Formes de couronne dans les arbres fruitiers
    • Les arbres de la couronne ronde
    • couronne creuse
    • arbres broche
    • espalier
    • arbres colonnaires

Les arbres fruitiers sont coupés de manière à rester vitaux et à porter beaucoup de fruits de haute qualité. Il y a différentes coupes pour cela. Celles-ci dépendent de l'âge du bois. Même l'année de plantation, la coupe de la plante assure un bon départ de l'arbre. La dernière forme est déterminée. Ceci est consolidé dans les années suivantes par la coupe éducative. Ce temps varie selon le type de fruit. Tous les arbres fruitiers à croissance ressemblant à des arbres ont besoin d'un temps de développement plus long jusqu'à ce qu'ils aient formé leurs couronnes. Lorsque la forme souhaitée est obtenue, une découpe supplémentaire est nécessaire. La coupe de conservation garantit que les arbres restent vitaux et continuent à fournir des fruits abondants. Si l'arbre fruitier vieillit encore, il peut être revitalisé par une coupe de rajeunissement.

La bonne technique de coupe

Pour qu'un arbre fruitier produise des fruits sains et délicieux en abondance, divers facteurs sont déterminants: la coupe correcte, le temps de coupe approprié, une technique de coupe habile et quelques notions de base sur la croissance du bois. De plus, l'outil doit être juste.
Pour les arbres fruitiers, il est important de couper régulièrement. De cette façon, vous pourrez éviter de plus grosses blessures. Il est préférable de ne couper que très peu, mais généralement d’éliminer uniquement les plus petites pousses. Les arbres restent dégagés et les fruits sont également suffisamment éclairés. Une coupe régulière fournit du bois de fruit vital et seuls les fruits en prospèrent. Sans couper les pousses sont très fortes, les couronnes sont trop denses. La vitalité diminue, il y a moins de fruits et plus de maladies. L'incision est massivement intervenue dans la croissance, il y a de grandes plaies. Une forte coupe est suivie d'une forte fusillade. Cela crée plus de travail.

Le bon moment de coupe

Le seul et véritable temps de coupe pour les arbres fruitiers n'existe pas. Ce moment varie en fonction de ce que vous voulez réaliser avec la coupe et du type d'arbre fruitier que vous avez dans votre jardin. Vous trouverez plus d'informations sur le bon temps de coupe ici:

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Outils Cisailles

Selon la force des pousses, différents outils sont nécessaires. Avec de jeunes arbres, des ciseaux à main suffisent souvent. Qu'il s'agisse d'une enclume ou d'un bypass est à vous. Ciseaux à enclume sont idéales pour les pousses molles, mais presser déjà ligneux. Cela ne se produit pas avec les cisailles de dérivation. Si des coupes importantes sont nécessaires, des ciseaux de dérivation avec une poignée en rouleau sont appropriés. Vous pouvez donc travailler les mains libres. Pour les branches plus épaisses, les sécateurs sont le meilleur choix. Ils coupent des branches de 2 cm d'épaisseur. Pour les branches plus épaisses, à partir de 4 cm de diamètre, des scies sont utilisées. Les loppers atteignent alors leurs limites. Une scie à sabre articulée est un avantage pour la coupe fréquente. Il se glisse dans toutes les poches de la veste. Les scies à épées normales sont légèrement plus grandes, faites le même travail. Les scies sabres produisent une coupe lisse lorsqu'aucune pression n'est appliquée. Les scies à métaux sont utilisées pour les branches fortes. Les ciseaux d’extraction offrent l’avantage de pouvoir couper avec une échelle jusqu’à 5 m de hauteur.
Il est important que l'outil soit en bon état. Il doit être net, propre et facile à manipuler. Une paire de ciseaux émoussés a besoin de plus de force pour être appliquée et les coupures peuvent s'effilocher ou se déchirer.

La coupe adaptée à l'âge

Les arbres fruitiers ne sont pas tous coupés égaux. Selon son âge, une coupure scolaire, une coupure de maintien ou une coupure de rajeunissement est nécessaire. La première coupe, cependant, est la plantation, juste à la plantation. Les mesures de coupe donnent à un arbre fruitier la forme souhaitée et lui permettent de rester vital et de fournir de nombreux fruits. Vous pouvez éduquer un nouvel arbre dès le début, mais vous ne pouvez pas toujours partir de ce cas idéal. Pour les arbres qui n'ont pas été coupés depuis des années, leur état doit être pris en compte. Les plus vieux arbres négligés sont les plus difficiles à couper. Ici, il faut parfois deux à trois, parfois quatre ans, jusqu'à ce que l'arbre soit à nouveau en forme et ait ainsi formé du bois fruitier.

section centrale

En particulier dans les arbres fruitiers à racines nues, la plantation est importante. En creusant, la balle perd beaucoup de masse racinaire. La perte pour la couronne doit nécessairement être compensée. Cette coupe est plus prononcée que lorsque vous définissez un arbre fruitier avec motte. Déjà lors de la plantation, la dernière forme de cadre est déterminée. Dans les arbres fruitiers, qui doivent former une cime arrondie, l’entraînement central est déterminé ainsi que trois à quatre entraînements latéraux d’échafaudages. Ces pousses sont raccourcies pour les renforcer. Tous les entraînements de compétition vers l'entraînement central doivent être supprimés. Le fusain n’a pratiquement pas besoin d’être coupé, du moins s’il est de bonne qualité.
En règle générale, on peut dire: plus l’arbre fruitier est faible, plus il faut couper pour stimuler vigoureusement la croissance.

  • Couper vigoureusement les arbres fruitiers nus, ajuster la couronne à la racine
  1. Définir la forme du cadre
  2. Raccourcissez un lecteur central et trois à quatre lecteurs d'échafaudage latéraux
  3. Supprimer les disques de compétition au disque central

section d'éducation

Les cimes rondes prennent jusqu'à sept ans pour compléter leur cime, les arbres à fusain environ trois ans. Jusque-là, la session de parentalité aura lieu chaque année. Durant ces années, la formation des fruits est plutôt secondaire, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y en a pas. Dans le cas des arbres fruitiers ayant une cime arrondie comme destination, les échafaudages continueront d'être coupés. Vous devez porter la couronne entière et être fort pour cela. Les extensions d'entraînement résultant de la coupe doivent être retirées si nécessaire. Il est important de ne pas raccourcir les pousses de fruits assis sur le côté des pousses d'échafaudage. Ils n'ont pas besoin d'être renforcés, au contraire, ils doivent rester faibles et appliquer de nombreux boutons floraux. Être absolument coupés du sol et des pousses en croissance.

  • La section éducative promeut un cadre stable
  1. Enlevez les pousses à l'intérieur
  2. Dans le cas de couronnes rondes, les échafaudages sont à nouveau raccourcis
  3. Ne raccourcissez pas les pousses latérales créées, elles forment les pousses de fruits.
  4. Supprimer les lecteurs aux conseils d’extension de lecteur

section de conservation

La coupe de conservation garantit que l’arbre fruitier ne pousse pas de manière excessive et remplace surtout le bois fruitier oublié. Il fournit des pousses de fruits vitales, qui portent beaucoup de fruits. Les arbres à broches et les pêchers devraient continuer à être coupés chaque année, les autres arbres fruitiers tous les deux à trois ans, en particulier les cimes arrondies. Les arbres fruitiers délicats sont coupés exclusivement en été et les arbres fruitiers en croissance sont ajoutés en été.

  • La coupe conservatrice préserve la vitalité de l'échafaud et des pousses de fruits
  1. Embouts d'échafaudage minces
  2. Enlevez le vieux bois fruitier près de l'échafaud ou dirigez-vous vers les jeunes pousses

la taille de rajeunissement

La coupe de rajeunissement devient nécessaire si la coupe de conservation est négligée. Au fil des ans, parfois plus vite, parfois plus lentement, les fruits poussent avec l'âge et l'intérieur de la couronne en piteux état. Si vous voulez récolter beaucoup de fruits, vous devez les couper. En fonction de la durée pendant laquelle rien n'a été fait, il faut plus ou moins de déchets de bois. S'il faut couper beaucoup, il est souvent utile de scinder la mesure de coupe sur plusieurs années afin d'éviter que l'arbre ne guérisse trop de blessures. Les pousses oubliées sont complètement supprimées. Les entraînements d'abaissement d'échafaudage doivent être déviés vers une jeune pousse plus raide. Ensuite, il doit être rationalisé. L'année suivante, les résultats qui en résultent doivent être allumés. Couper vers l'intérieur, pousses très serrées ou à croissance trop forte à la base. Encore une fois, les extrémités des pousses sont plus minces. Dans les années suivantes peut être changé pour le rythme de coupe de maintenance. Donc, vous n'avez pas à couper chaque année.

  • Les arbres fruitiers oubliés redeviennent essentiels
  1. Des pousses de fruits et d’échafaudages en surplomb de jeunes pousses poussant vers le haut et obliquement remplacent
  2. Réduire les nouveaux conseils de tournage

Différentes coupes

Avec les différentes coupes, vous pouvez influencer la position de l’arbre fruitier et en particulier sa force. Si vous connaissez ces coupes et les utilisez à bon escient, vous pouvez contrôler la croissance du bois. Pour couper correctement, vous devez suivre certaines règles. Une distinction est faite entre quatre formes de coupe différentes qui peuvent être utilisées pour atteindre n'importe quel objectif souhaité: raccourcir, rediriger, amincir et couper.

écourter

Le raccourcissement est la coupe la plus simple. Des pousses âgées d'un an sont coupées à l'extérieur. Bien sûr, l’arbre fruitier est plus petit après la coupe, mais ce n’est pas un rajeunissement. Il est important que l’arbre conserve son apparence uniforme. Le raccourcissement est la réduction qui stimule le plus la croissance. C'est facile à justifier. Les boutons restants obtiennent la pression totale du jus, ils ne doivent pas être partagés avec ceux qui ont été coupés. Si cette réduction est effectuée chaque année, cela peut devenir négatif. Ensuite, le renouvellement est stimulé trop fort. Il y a trop de branches et trop de croissance. Pour cette raison, uniquement dans la phase éducative, les disques d'échafaudage sont raccourcis, ils sont donc plus forts et pas trop longs en même temps. Les jeunes pousses restantes restent non coupées ou sont complètement éliminées.

  • Couper les pousses annuelles à l'extérieur du bois
  • La confiture de jus provoque de nombreuses jeunes pousses
  • Le raccourcissement est important pour une forte croissance

redirigeant

La déviation est importante dans les pousses anciennes, les extrémités des pousses suspendues et les pousses à forte croissance. L'entraînement principal est coupé sur une pousse latérale qui se lève latéralement. Dans les bouts de surplombs, le tournage à détourner doit toujours être dirigé vers le haut et vers l'extérieur. C'est exactement l'inverse qui fonctionne lorsque la pousse devient trop raide. Ici est dévié vers un tournage qui devient plat et aussi vers l'extérieur. Les nouvelles pointes absorbent la pression accrue du jus. Au lecteur principal restant, il s’agit d’une accumulation de jus. Ce problème est résolu par un nouveau lecteur situé directement sous l'interface.

C'est idéal si le tournage, qui a été redirigé, ne dévie pas trop de la direction de croissance de l'ancien tournage. Au niveau des branches presque à angle droit, des poussées très fortes se forment au fil des ans. Avec à peu près la même continuation, le lecteur de jus est plus bas, ce qui signifie que l'interface est presque invisible après quelques années.

  • En redirigeant vers une prise de vue debout plus profonde ou plus intérieure vers l'intérieur en tant que nouvelle suite, la nouvelle fusillade est plus faible que lors du raccourcissement
  • Le tournage latéral restant devient la nouvelle pointe
  • La pression du jus assure une énergie renouvelée

mincir

La minceur est encore plus facile. Ici, certaines compétitions avec les pousses latérales supérieures sont supprimées, qu’il s’agisse de pousses uniques ou pérennes. Le but est de desserrer l’arbre fruitier afin que le maximum de lumière pénètre à l’intérieur de la couronne. Ainsi, les pousses de fruits qui y poussent restent vitales et consomment également une partie de l’énergie disponible. Donc, tout ne va pas à la croissance. L'arbre fruitier devient moins extérieur et reste compact. Il ne peut y avoir de pousses en surplomb qui se cassent facilement sous le poids du fruit.

La minceur est la coupe la plus discrète. Les lecteurs instinctifs ne sont ni supprimés ni interrompus, les interfaces sont à peine perceptibles. De plus, seule une petite nouvelle addition est stimulée. Au niveau des interfaces, seuls des court-bords courts sont formés. Il est également avantageux que même les pousses supérieures non coupées ne chassent que faiblement.

  • Les pointes des éperons restent, seules les pousses latérales sont enlevées
  • Couper avec la moindre croissance due
  • L'arbre reste compact et vital

se dégarnir

Auslichten consiste à éliminer les pousses abruptes ou à croissance interne. En réalité, Auslichten fait davantage référence aux arbustes à baies ou aux fruits sauvages. Lors de l'éclaircissement, des pousses entières (la plupart du temps anciennes) sont enlevées directement sur le sol pour laisser la place à de nouvelles. Celles-ci sont nécessaires à la vitalité des plantes. Auslichten sert à rajeunir les arbustes. Il convient de noter qu’aucune épingle ou queues ne s’arrête, à partir de laquelle l’ancienne pousse peut encore sortir. Ce n'est pas un rajeunissement.

  • Enlevez les pousses raides ou à croissance interne

incision

L'incision est importante pour que les coupures guérissent rapidement. Une coupe correcte avec des bords de plaies lisses guérira une coupe plus rapidement. Cela garantit que les agents pathogènes, bactéries ou virus de longue durée ne peuvent pas pénétrer.

Jeunes bourgeons

  • Couper légèrement l'œuf au bout d'un an pour la construction du cadre
  • Ne coupez pas trop près du bourgeon, sinon il s'assèche.
  • Ne coupez pas trop loin, sinon le talon s'assèche et ne peut pas former de tissu de la plaie.
  • Placez le pouce de la main libre directement sur le bouton et coupez directement sur la vignette

Jeunes pousses

  • Chaque pousse a à sa base une petite perle, appelée Astring. Là, les tissus divisibles se concentrent, ce qui est important pour la guérison.
  • Pour les jeunes pousses, appliquez des ciseaux sur le dessus des pousses, au-dessus de la perle.
  • Couper légèrement en diagonale vers le bas et vers l'extérieur
  • Ne coupez pas sous la corde, sinon le tissu sera coupé et la pousse principale blessée.
  • Ne coupez pas trop horizontalement, sinon il y aura une souche. Ceci doit être enlevé plus tard.

Branches plus anciennes

  • Pré-couper des branches épaisses. Vu environ 50 cm au-dessus de l'interface prévue par le bas
  • Nous avons ensuite vu 10 cm au-dessus de cette interface par le haut dans la branche jusqu’à ce qu’elle se détache.
  • Le dernier Astrest sera retiré en dernier sur l'Astring

Couper sur les cônes

  • Lorsque de grosses branches sont détournées vers celles plus intérieures, de grandes blessures sont créées. Si leur diamètre est supérieur à la moitié du nouveau stade, la plaie sèche souvent en arrière, ce qui n’est pas favorable.
  • Si la coupe ne peut être évitée, laissez une épingle de 10 à 20 cm de long.
  • Cette épingle est retirée au bout de deux ans, lorsque le reste de la pousse est devenu assez fort. La broche est séparée avec une coupe oblique.
  • Il est important de vraiment retirer la goupille.

Fermer les plaies

  • Au lieu d’une large coupe, plusieurs petites sont souvent le meilleur choix. Cela donne des blessures plus petites.
  • En été, la coupe est moins dangereuse pour certains arbres fruitiers (cerisier, noix, prunier)
  • Fermeture des plaies au printemps pour éviter le dessèchement des plaies.
  • Sont utilisés pour couper des surfaces de plus de 5 cm de diamètre
  • Seulement frotter finement les bords de la plaie, de sorte que la pousse peut chasser nouveau
  • Laissez le noyau en bois libre. Il se dessèche. Les agents pathogènes ne peuvent pas envahir

Formes de couronne dans les arbres fruitiers

Dans les arbres fruitiers peuvent être divisés en arbre avec le tronc et la cime arrondie, avec la cime creuse, autour du fuseau avec le tronc, le treillis au pilier. Les arbres fruitiers à tige diffèrent selon la forme de la cime. La forme que l’on peut donner à un arbre fruitier dépend en grande partie de sa base, de sa force de croissance. Il faut donc connaître ce pouvoir de croissance pour pouvoir donner la forme appropriée à un arbre fruitier.

Les arbres de la couronne ronde

La cime arrondie est la forme d'éducation la plus répandue dans les arbres fruitiers. De temps en temps, elle est aussi appelée couronne pyramidale. Les arbres greffés sur des substrats à croissance moyenne ou forte et formant un tronc de un à deux mètres de hauteur sont parfaits pour cela. Ces couronnes revendiquent à l'état adulte environ 25 à 100 m². Pendant les années d’éducation (5 à 10), le cadre est constitué d’un disque central et de trois à quatre pousses latérales régulièrement réparties. Ceux-ci restent la vie entière de l'arbre existent, ne sont initialement raccourcis que pour renforcer l'échafaudage. Vous devez ensuite porter la couronne entière plus les fruits. Les pousses de fruits plats, qui partent de l'échafaud, servent à la formation des fruits et des fleurs. Malheureusement, après quelques années, ils sont pardonnés, certains plus rapidement, d'autres plus lentement, en fonction du type de fruit. Par conséquent, ces pousses près de l'échafaudage doivent être redirigées vers les plus jeunes. Ils ne sont pas raccourcis. La coupe de conservation est effectuée toutes les quelques années et commence après la fin de la construction de la couronne.

couronne creuse

Les couronnes creuses ressemblent beaucoup aux couronnes rondes. Avec eux, l'entraînement central n'est retiré qu'après deux ou trois ans. C'est la seule différence. La couronne creuse a également jusqu'à quatre entraînements d'échafaudage. La commande centrale est retirée pour permettre à autant de lumière que possible d'entrer dans la couronne. Ceci est particulièrement important pour les fruits très chauds et nécessitant peu de lumière. Les arbres à cimes creuses typiques sont la pêche et la nectarine. Après le retrait de l'entraînement central, il se forme encore et encore de puissants neutralisants. Ceux-ci doivent encore être supprimés dans l'année d'origine, égale à l'été.

arbres broche

Contrairement à la couronne ronde, les broches se développent sur des substrats faibles. Votre avantage est le faible encombrement. La surface moyenne requise par arbre est de 4 m². Néanmoins, ils portent beaucoup de fruits. Les arbres à broches ne sont pas très compétitifs, ils ne doivent donc pas être rétrécis, en particulier la racine. Le squelette d'un fuseau se compose principalement de l'entraînement central, duquel partent des fruits peu profonds. La forme de l’arbre ressemble, avec le bon tracé, à un sapin, étroit au sommet, légèrement élargi. Cela garantit que même les zones les plus basses reçoivent suffisamment de lumière. La coupe annuelle est importante pour les fuseaux, sinon ils pardonnent et perdent leur vitalité. Les arbres à broches portent des fruits après seulement deux ans. Malheureusement, ils ne sont pas aussi vieux que les arbres cimes qui durent des décennies. Les broches n’ont généralement que 15 ans.

espalier

Voici la signification, l'arbre fruitier sur un cadre (généralement en bois ou fil de fer) pour éduquer la région. Les distinctions sont faites en fonction des pousses squelettiques et des fruits, comme avec les autres formes d'éducation. Ici commence directement après la plantation avec la construction stricte. Toutes les pousses, qui ne servent pas la construction du cadre, sont raccourcies sur de petits cônes. Les pousses abruptes doivent être complètement sorties, les disques d'échafaudages latéraux sont fixés à plat sur le cadre et raccourcis un peu. Le lecteur moyen est raccourci juste au-dessus du niveau du deuxième étage. L'année prochaine, le nouveau Jungtriebe sera fixé au deuxième étage. Le treillis a besoin de plus de coupe que les autres types d'arbres. Les pousses de fruits qui poussent hors de l'échafaudage doivent être raccourcies chaque été, parfois deux fois, en broches courtes. La formation de pousses longues doit être supprimée. La forme du treillis doit toujours être clairement reconnaissable. Un treillis a besoin d'espace. Selon les études, il peut atteindre 6 mètres de large et 5 mètres de haut.

Les différences sont des formes de treillis. Les plus courantes sont: le cordon, le U-palmette, le Verrier-Palmette (fan-fold) et l’arc-palissade.

arbres colonnaires

Les arbres à colonnes sont souvent appelés ballerines. Ils se composent d'un lecteur central dominant et de branches latérales courtes. Ces pousses courtes forment le bois fruitier. Il n’est guère nécessaire de couper les colonnes. En principe, seuls les entraînements concurrentiels résultants du centre doivent être supprimés. Les pousses latérales ne doivent pas être coupées. Après quelques années, l'arbre est envahi par la végétation. Ensuite, il est simplement coupé de moitié. Parmi les jeunes lecteurs émergeant de l'interface, il en reste un nouveau centre. Le reste est enlevé. Couper les pousses de fruits coupées ou trop ramifiées sur les cônes courts. De cette repousse encore des pousses neutres. Les pousses faibles à croissance interne ou trop longues sont supprimées, qui restent courtes, fortes comme de nouvelles pousses de fruits.

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